按理说，品牌跨维度的联名合作在业界属于常事，每年都会有类似的品牌进行合作出品联名产品，并不会有什么特别之处，品牌也乐此不疲。可谁也想不到，快销大牌H&M竟然把这样的事情变成了每年的常规事件。到现在，人们更多的是猜测哪个高级品牌会被H&M降维合作，嗯，没错，将为合作，这个互联科技行业里才有的新名词，目前在时尚时装行业也开始逐渐传播开来。

　　5月19日，在拉斯维加斯举行了2015 Billboard Music Awards公告牌音乐奖的颁奖盛典。音乐方面最大的赢家肯定非Taylor swift小霉女莫属，而时装方面最大赢家，那就要算是BALMAIN了，小霉女红毯着装就是BALMAIN SS 15系列中的一款。所以你要硬说这届的BMA就是专为BALMAIN做的大广告也不为过。

　　对于这次BALMAIN品牌这么早便高调曝出与H&M合作的事件，其实国内还是有相对比较冷静看待此事的人，吉良先生就是其中一个。我个人还是比较欣赏这位微博知名时装评论人的某些观点，相比其他只会拿样儿的时尚博主，他的一些评价还算是比较中肯，包括这次的联名合作，他也有自己看法。

　　喏，看起来我和吉良先生的看法差不多，在实物商品没有上线前都不会盲目乐观，时间往前推，就从H&M开始与高级时装品牌跨维度合作初期，大家好好观察就会发现，但凡与H&M合作过的品牌，在之后获得的市场反馈其实并不乐观，刨除合作商品主要是限量发售的形式，大家觉得按情况应该是会得到比较乐观的商品反馈，但实际上通过现今的社交网络，很多合作款商品都成为了热点话题中被调侃和嘲讽的对象，大众没有在设计层面留下更多的积极信息，所以回过头看这次BALMAIN和H&M的合作，以目前的营销方向和策略来看，两家品牌看得出，较以往是相对谨慎的，并且经过长时间的策略布局才决定做的这次合作，尚且不知能否会激发出新奇的火花，但不可否认，一种合作模式逐渐被BALMAIN这样的传统高级品牌所慢慢接受，开始一点点将其融入自身品牌文化体系当中。

　　那么作为世界上最著名的快销品牌，H&M已经成了大家日常穿衣must-have，基本上现在人人都应该有那么几件H&M的衣服或者配件在自家衣橱里，理由就是他家款多且价格便宜，所以H&M已被大家所熟知，相比之下，更多人可能还不太了解BALMAIN的历史，仔细分析前，我们一起来看看BALMAIN这家法国老牌时装屋历史和行业基本面，看过后就请自行判断，到底这次的联名合作是否值得你彻夜排队放血买单吧。

　　品牌历史

　　BALMAIN

　　《Vogue》的前主编戴安娜·弗里兰 (Diana Vreeland) 曾说：“Pierre Balmain的时装是高级定制的精髓。”

　　1945年，法国时装设计师皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 先生创建了 BALMAIN，并留给世人一句名言：“时装就是行走的建筑”，所以你会发现就算是如今的BALMAIN，也依旧秉承当年皮埃尔先生的设计初衷。他最擅长设计日常套装，溜肩的收腰小外套被视为上世纪50年代的经典造型之一。巴尔曼 (Balmain) 时装屋曾与迪奥 (Dior) 、巴黎世家 (Balenciaga) 并列成为二战之后的定制时装三巨头。巴尔曼 (Balmain) 的女性形象摆脱了战争时代痛苦的创伤，潇洒而富有魅力，成为了典雅、高贵与女性化的代名词，吸引了众多电影明星及皇室贵族。

　　皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 1914年5月18日出生于法国圣尚德莫列讷 (Savoie, St. Jean De Maurienne) ，皮埃尔·巴尔曼的父亲在他7岁时就早逝，他与母亲和姐姐开了一家精品时装店。在Ecole des Beaux Arts艺术学院毕业后，于1934-1939年期间，皮埃尔·巴尔曼一直在著名时装设计师爱德华·莫利纽克斯 (Edward Molyneux，他是Christian Dior先生最为崇敬的设计师) 旗下工作。二战之后，加入鲁西安·勒龙 (Lucien Lelong，1937-1947年期间任巴黎时装工会主席) 时装屋。皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 曾与克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 共事过一段时间，二战后二人在巴黎时装界成为最强劲的对手。

　　2005年，设计师克里斯托弗·狄卡宁 (Christophe Decarnin) 被当时时任品牌主席的Alain Hivelin（去年已去世）挖掘，请来重建巴尔曼 (Balmain) 。出生于1964年的克里斯托弗·狄卡宁 (Christophe Decarnin) 深受新浪潮文化的影响，内心充满了叛逆，热爱文学与艺术，痴迷各种音乐，尤其是古典乐和摇滚，这也是他这个年代出生的法国设计师身上的普遍特征。他对于巴尔曼 (Balmain) 品牌的经典重塑不可置疑，破旧立新的方式近乎于极端，但收效显著，他所建立的“semi-couture”式的高级成衣将一个没落的老牌时装屋重新拉回了人们的视野。

　　如今的BALMAIN的设计创意总监就是当时名不见经传且并不被行业内看好的Olivier Rousteing。

　　Oliver85年生人，出生在法国的波尔多，行业内人称小法老，除了长相酷似法老胡夫，还有其前卫的时尚意识，对流行文化的朝圣与主张。圈子里，Oliver的网络社交行为是玩的最早的，生活里也符合我们称为“手机控”的特征。每每一个生活点滴，他自己的推特与ins上几乎都是同步更新，和其他年轻人一样，刷手机成了他日常除了设计工作外干的最多的事情。也难怪，毕竟到今年才30岁，算是完全的新生代设计师。

　　2003年从法国ESMOD时装艺术学院毕业后，Olivier Rousteing进入罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) 设计团队。2009年加入巴尔曼 (Balmain) 设计团队，成为品牌女装设计团队的负责人之一。2011年随着设计师克里斯托弗·狄卡宁 (Christophe Decarnin) 的卸任，Olivier Rousteing也从内部被提任为巴尔曼 (Balmain) 设计创意总监。

　　机会总是留给有准备的人，这小伙子算是最初踏踏实实干活，然后慢慢被扶正的正面事例，说起来Oliver先前的状态并不闪光，换句话说简直就是团队中最容易被忽略的一位，这也来源于他性格洒脱的一面，心态比较平和，不争不抢不贸然争锋。所以和其他年轻人一样，Oliver做着那个年龄段的人应该做的事情，但也正是在此时，热衷于社交网络的他开始慢慢积累起了自己粉丝，为日后他的扶正奠定了良好基础。

　　其实当时年仅26岁的Oliver被任命为这家70多年的高定老店的掌门人时，很多业内人士和媒体其实都不太看好，觉得让这么一个孩子来执掌整个品牌的设计业务，多少是不是有点托大？没有在行业里证明过自己，也没有拿的出手的令人信服的设计作品线，一下子就成了这么大品牌的设计总监，这让人觉得BALMAIN有点剑走偏锋，也让人怀疑是不是炒作品牌的一个手段。

　　上海青木实业发展有限公司是一家具有多年专业经营制衣设备及零件的综合实业公司，自80年代以来，以裁剪、缝纫、整烫、检针、清洗设备为龙头，积极拓展中国市场。拥有一支由几十名员工组成的精英队伍及覆盖全国主要市场的营销网络，采用现代化的管理模式，以“以客为尊，追求完美”的服务理念以及“永无止境，追求优质”的企业精神，在业界赢得了良好的口碑。