独立设计师，是一个耀眼而闪亮的名字。国际知名大牌Coco Chanel、Christine Dior、Balenciaga都从独立设计师发展而来，然而中国的年轻独立设计师们却正在经历着设计与市场的矛盾，并努力让两者殊途同归，鱼与熊掌兼得。

　　独立设计师

　　从Uma Wang日前亮相2014米兰秋冬时装周，到Renli Su获得伦敦2014春夏时装周具有潜力新人独立设计师，纯正的中国设计力量开始出现在国际时尚界的金字塔顶端。

　　独立设计师品牌William Sim是马来西亚华裔设计师William2013年在北京创立的同名男装品牌。他北上来北京创业时，曾放弃之前在广州担任的新家坡女装品牌纽芳New Found首席设计师一职。William说：“我就是喜欢

北方的氛围，人们对于自己想要穿什么非常有主见，尤其是时尚度高的年轻人，他们在选择服装时不会把让人认识我穿的品牌作为标准，这对刚起步的独立设计师很重要。”

　　另一位独立设计师王聪，曾在国内著名独立设计师集合店BNC做了两年企宣，他用“没想那么多”概括了自己创业的初衷。两年的工作时间，每天接触大量的国内独立设计师，让艺术设计专业的他萌生了做设计的想法。2013年，王聪和两位朋友在北京创立了独立品牌蘭，设计、面料、生产、宣传、销售，他和他的小团队全权包揽。

　　2012-2014年短短两年间，仅北京地区的独立设计师数量就从几百人增长到超过3000人。

　　惊人的数据背后，是时尚产业商业模式的转变。过去，人们逛商场、追品牌，现在，时尚消费者的时尚品位不断提升，消费行为和消费心理不断成熟，买手制这种更能满足时尚人群消费需求的商业模式成为必然。这无疑为独立设计师的成长提供了最宝贵的沃土。

　　设计与市场：鱼和熊掌

　　运营得风生水起的国外著名独立设计师品牌、叱咤风云的大咖设计师们很多都是懂设计更懂市场的全才，如赋予LV新生并自创Marc Jacobs品牌的小马哥；让奢侈品牌胆战心惊、用轻奢概念玩转时尚市场的Michael Kors；拯救Gucci后精准定位运作自己同名品牌的Tom Ford等。

　　然而，这对于多是艺术院校毕业的国内设计师而言，则没那么容易。市场，并不是他们在象牙塔里能轻易接触到的领域。

　　BNC创始人洪晃曾透露，很多国内的独立设计师更像是与市场绝缘的艺术家，她经常要做的工作就是不厌其烦地解答设计师们关于“秋冬货品做多少量”、“做裙装还是裤子”这样的问题。

　　从16岁就兼职开始工作的William直言不讳：“我以前就是主修艺术的，艺术家和设计师的区别就在于，前者是追求极致的个性和纯粹的感性表达，而后者是要有清醒的商人意识的。”

　　品牌已经运作良好的蘭，基本上在所有的新款投入市场之前，王聪都会和团队充分讨论如何做、做多少，不好卖的款式根本不会尝试去生产。“衣服设计感再强，消费者不买账，根本卖不动，新品牌要先活下来。我们很清楚这一点。”王聪说。

　　创下国内独立设计师先河的范然坦言，以前做衣服是为了表现自己的想法，后来渐渐意识到，设计师不能只顾自己的喜欢，服装要让大家穿。她明白了，设计是为消费者做的。

　　定位选择：不如另辟蹊径

　　William创业之初曾想，那么多的设计师都在做女装，何苦去分那已经剩得不多的一杯羹，何不另辟蹊径，也许会有很大的空间。用自己的市场思维开拓男装领域，作为新晋设计师的生意经可圈可点。

　　中华全国商业信息中心的一项统计显示，中国女装市场前五名全部为国外品牌，中国自主品牌女装形势严峻，库存压力巨大，有的甚至亏损20%。市场的饱和已经让女装品牌的竞争日趋白热化。

　　无论是William还是王聪，他们对自己的品牌要卖给谁有很明确的想法。专注于自己的“定位”，即便目标人群是小众，也有大的市场。

　　做好小众概念，不意味着闭门造车。蘭的目标消费群就是追求品质的小众人群。王聪介绍，其主要销售方式是线上独立设计师电商平台，因为他的顾客很多都活跃在互联网上。

　　William则选择把店开在798尤伦斯当代艺术中心，那里是他的目标客群常出没的地方。“让品牌有持久的生命力，并不是迎合所有人。”这是他对于“市场”二字的理解。市场也印证了这句话的正确——他的优雅暗黑系男装销售情况不出意料的喜人。

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